Emirates

Visa

Possibilité de l'obtenir à la frontière

Monnaie

Le Kip

L'avion amorce sa descente. Dans quelques minutes, nous allons atterrir à Bangkok.

Les formalités de douanes accomplies, nous nous rendons à Mo Chit, la gare routière Nord de Bangkok, avec l'intention d'y prendre un bus VIP qui nous mènera à Nong Khai à la frontière laotienne.

A vingt heures, nous prenons place dans le bus. Les sièges sont très larges et font couchettes. On nous distribue une couverture, un petit oreiller ainsi que de quoi "grignoter" et boire, puis nous partons.

Il est prévu que nous arrivions à Nong Khai très tôt le lendemain matin.  Confortablement installées, nous somnolons déjà, alors que le bus n'a pas encore quitté Bangkok...

A Nong Khai, après un rapide petit-déjeuner, nous prenons un tuck-tuck afin  de nous rendre au "Pont de l'Amitié". Nous avons prévu de prendre notre visa directement à la frontière, ce qui se fait sans problème et très rapidement. Nous arrivons à Vientiane en milieu de matinée.

Nous nous installons dans une guesthouse à proximité du Mékong et passons l'après-midi, ainsi que le jour suivant, à visiter la ville.

Vientiane est la capitale du Laos, mais, peu étendue, elle ressemble plus à une ville de province. Les abords du Mékong sont vraiment peu aménagés. Les principales curiosités à visiter sont des monuments religieux appelés Wats au Laos.

En fin d'après-midi, nous nous rendons à la gare routière de Vientiane afin d'y réserver notre trajet de bus  pour Luang Prabang.

Nous partons très tôt le lendemain matin. La route est longue, mais vraiment très belle. Nous arrivons à destination en fin d'après-midi. Nous nous installons dans une guesthouse au bord du Mékong. 

Luang Prabang fut la capitale du royaume du Laos jusqu'en 1563, date à laquelle le roi décida de s'établir à Vientiane. C'est la ville la plus chargée d'histoire et la plus riche en monuments religieux du Laos. Elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1995. 

Luang Prabang regorge de Wats, tous aussi beaux les uns que les autres.   

Nous faisons également "l'ascension" du Mont Phousi, d'où l'on jouit d'un beau panorama sur la ville ainsi que ses principaux édifices. 

  

Il y a beaucoup à faire à Luang Prabang et dans ses environs ; nous en profitons pour organiser  quelques excursions :

• Les grottes de Pak Ou. Creusées dans une falaise calcaire, au bord du Mékong, leur accès se fait par le fleuve et le trajet pour y arriver constitue une promenade agréable. C'est un lieu de pélérinage ; lors des fêtes du Nouvel An, on y apporte des statues, d'où leur nombre important (4 000).  Mais ceux qui connaissent Pindaya en Birmanie seront déçus...  

• La cascade de Tad Kouang Si. On y accède en Tuck-Tuck. De belles rizières sur le trajet. C'est un endroit agréable et la chute d'eau est très belle. Il est possible d'emprunter un sentier latéral pour accéder en haut de la chute.  

 Après quelques jours passés à Luang Prabang, nous reprenons notre route. Retour sur Vientiane, puis continuation vers Paksé, plus au sud. 

Arrivée à Paksé très tôt le matin. Il nous faut téléphoner à la Compagnie Emirates à Bangkok afin de confirmer notre vol de retour. Nous en profitons également pour faire un petit tour de ville, mais le temps n'étant  vraiment pas au beau fixe, nous nous dirigeons finalement vers la gare routière, en espérant que cette pluie se calme...

Nous prenons un bus pour Tad Lo, village situé en bordure du plateau des Bolovens. Tad Lo est surtout connu pour ses belles chutes d'eau. Le bus nous dépose au bord de la route. Il nous reste 2 kms à faire à pied pour rejoindre le village.

Nous trouvons à nous loger dans un petit chalet en bois, au bord  de la rivière Xe Xet, non loin des chutes. C'est un endroit très agréable en pleine nature.  Nous passons plusieurs jours à Tad Lo. Les possibilités de balades sont nombreuses, notamment à dos d'éléphant.

Nous voici à nouveau sur la route. Nous nous rendons à Champassak, au bord du Mékong, où se trouve le Wat Phou.

 Le Wat Phou, berceau de la civilisation Khmère, est un temple qui date des 5ème et 6ème siècles. Il est antérieur d'au moins 200 ans aux temples d'Angkor. Le Wat Phou est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2002.

 Nous nous approchons peu à peu de la frontière cambodgienne. Nous séjournons désormais à Don Khone, une île faisant partie des "4 000 îles" au sud du Laos, au beau milieu du Mékong.

A cet endroit, le Mékong, d'ordinaire calme, est ponctué de rapides et chutes d'eau spectaculaires : Li Phi et Khong Phapheng, entre autres.

Le Mékong à perte de vue.... C'est impressionnant.

Nous visitons l'île de Don Khone, ainsi que sa voisine Don Det, reliées entre elles par un pont, ancienne ligne de chemin de fer construite par les Français afin de contourner les écueils et les rapides du Mékong à cet endroit là.

 Il fait très beau et les balades dans les rizières, ainsi qu'au bord du Mékong, sont vraiment très agréables.

Après ces quelques jours passés au milieu du Mékong, nous poursuivons notre voyage. D'ici peu de temps, nous serons au Cambodge. La frontière est toute proche, mais elle est théoriquement fermée aux étrangers...

 Tôt le matin, nous quittons Don Khone afin de rejoindre "la terre ferme". Nous y prenons un Tuck-Tuck qui va nous rapprocher du poste de douane laotien...

"C'est Dimanche, vous devez payer 3 $ par personne pour passer la frontière...".

Après avoir acquitté notre "dû" au douanier, nous quittons le Laos.

Cambodge

Visa

Pris en ambassade avant le départ. Possibilité de l'obtenir à certains postes frontière

Monnaie

Le Riel

Nous reprenons une pirogue pour traverser le Mékong, et atteindre le Cambodge.

Nous avions pris soin de faire faire notre visa à Paris avant le départ, car sur place, il n'est pas délivré par tous les postes de douane.

Après avoir tamponné nos passeports, le douanier Cambodgien nous lance un :

"Bienvenue au Cambodge"

et nous pénétrons au Cambodge.

Ils sont là à nous attendre... Nous en avions entendu parler. Nous les savions durs à la négociation... Et ce fut effectivement difficile. 

Seul moyen pour nous de rejoindre rapidement, par le Mékong, Stung Treng la ville la plus proche, nous empruntons donc  un bateau "hors-bord" qui va nous amener à destination.

Vraiment rien de bien particulier à Stung Treng, ville frontière située à une quarantaine de kilomètres du Laos. Nous ne nous y attardons pas.

Le lendemain, tôt le matin, nous reprenons un bateau express en direction de Kratie. C'est la solution la plus aisée pour circuler en saison des pluies, car les routes sont souvent défoncées...

Kratie est une petite ville bien agréable : balades le long du Mékong, dans les marchés de la ville, dans les rues aux vestiges coloniaux. Dans le courant de l'après-midi, nous organisons une petite virée en motodop au nord de la ville afin de voir les dauphins de l'Irrawady, ou dauphins d'eau douce. Et, nous en avons vus... Très jolis paysages également.

Pour rejoindre Phnom Penh, nous décidons de prendre un bus ; la route a été récemment refaite, et le bus circule bien. En chemin, alors que nous sommes arrêtées dans une gare routière, nous apercevons des petits vendeurs proposant de la nourriture sur des plateaux aux voyageurs..., de couleur noire, bizarre à première vue... Un homme en achète, en ayant pris soin de bien choisir, monte  dans le bus, s'installe non loin de nous, et commence à manger. Cela croque sous la dent... Ce sont des araignées...

Peu de temps après, nous arrivons à Phnom Penh.

Après nous être installées à l'hôtel, nous partons faire un petit tour de ville, et commençons déjà à prendre nos repères pour le lendemain.

Les visites du Palais Royal, de la Pagode d'argent, du musée Tuol Seng, des différents marchés de la ville,  ainsi que promenade le long du fleuve sont nos principales activités du jour suivant.

 Nous poursuivons notre voyage : direction Siem Reap et les fameux temples d'Angkor qui se trouvent à proximité. Nous en rêvions depuis longtemps...

Depuis Phnom Penh, nous prenons à nouveau un bateau express qui remonte le fleuve Tonlé Sap, traverse le lac du même nom, et nous amène à Siem Reap, où nous nous installons pour une bonne semaine. Pour nous rendre aux temples d'Angkor, nous nous arrangeons avec un chauffeur de Tuck-Tuck : il viendra nous chercher tous les matins et nous véhiculera sur les différents sites.

Ancienne capitale de l'empire Khmer, Angkor est un des joyaux archéologiques asiatiques. S'étendant sur 400 km², couverts en partie par la forêt, les temples d'Angkor, d'une grande beauté, sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1992. 

Angkor Vat, Angkor Thom, Ta Prohm, le Baphuon, Phnom Bakeng, la Terrasse aux éléphants... font partie de nos premiers jours de visite. Il y a beaucoup de monde sur le site, mais nous arrangeons pour inverser certaines de nos visites afin d'en rencontrer le moins possible, et profiter ainsi au mieux de tous ces temples..

 Nous avons prévu de rester une semaine à Siem Reap. Cela nous laisse le temps de faire une petit "break" d'une demi-journée afin de retourner aux abords du lac Tonlé Sap.

Le Tonlé Sap est le plus grand lac du Cambodge. C'est un des lacs les plus riches du monde en poissons. Il est d'une importance capitale pour le Cambodge. Il abrite de nombreux villages lacustres.

 Nous reprenons notre visite du site d'Angkor. Certains temples sont plus éloignés : Roluos, Banteay Srei...

Il est temps pour nous de quitter ce merveilleux site d'Angkor ; direction Battambang, toujours en bateau car c'est une solution plus agréable que la route.

Nous retraversons une petite partie du Tonlé Sap, puis le bateau s'engage sur la rivière Sangkei, faisant des haltes ça et là pour prendre ou débarquer des passagers. Cela nous donne l'occasion d'assister à la vie locale aux abords de la rivière.  C'est très intéressant. 

Court passage à Battambang qui nous permet tout de même de flâner un peu dans la ville. C'est en taxi collectif que nous nous dirigeons vers Poipet, le lendemain en fin de matinée. Ville frontalière vraiment peu séduisante, nous ne nous y attardons pas.

Nous passons la frontière Thaïlandaise, et prenons directement un bus en direction de Bangkok, où notre vol international est prévu le lendemain soir.

Un nouveau voyage se termine... L'Asie est une partie du monde que nous aimons particulièrement, et ce voyage a, à nouveau, été très riche en paysages, visites, et rencontres, notre plus grande satisfaction ayant été la visite du site d'Angkor.  

ACCES AUX INFOS PRATIQUES

 Compagnie aérienne

Air France

Visa

Possiblité de l'obtenir à l'aéroport à l'arrivée

Monnaie

L'Ariary (Ar)

Lors de la préparation de notre voyage, nous avions prévu de nous rendre aux Tsingy de Bemaraha. Peu à peu, il nous était apparu que, compte tenu de l’état de certaines routes, il serait bien plus agréable d’y accéder par voie fluviale.

En consultant les forums de voyage, nous avions finalement pris contact avec Amélie, qui prévoyait d’ouvrir des lignes de bus sur Madagascar, mais qui pouvait également nous procurer un guide, une pirogue et du matériel de camping afin d’effectuer la descente de la Tsiribihina au départ de Miandrivazo. Cela nous permettait également de ne pas perdre de temps en organisation en arrivant à Madagascar.

A peine arrivées à Antananarivo, et après quelques heures de sommeil, nous prenons donc un taxi-brousse en direction d’Antsirabé, puis de Miandrivazo où nous avons rendez-vous.

Nous rencontrons Jean Noël, originaire d’Antsirabé, qui sera notre guide durant les 3 jours de descente de la rivière, et qui s’est occupé de tous les achats de nourriture ainsi que de trouver une pirogue.

Tôt le lendemain matin, nous nous apprêtons donc à charger la pirogue et à partir…

Plus de pirogue au bord de la rivière !!! Elle a tout simplement disparu… N’ayant pas le temps d’attendre qu’elle soit retrouvée, nous effectuons les démarches nécessaires à la déclaration de vol, puis nous nous mettons à la recherche d’une autre pirogue , et partons enfin.

Les trois jours suivants se passent agréablement, à contempler le paysage, les quelques villages le long de la rivière, ainsi que les animaux sur les berges. La pirogue vogue doucement, sans un bruit, et nous avons tout le loisir d’apercevoir toutes sortes d’oiseaux ainsi que des lémuriens. Nous rencontrons même quelques crocodiles. Le soir, nous établissons nos campements sur les berges et dormons sous tente.

Le troisième jour, nous arrivons à destination. Nous avions prévu, avec Amélie, qu’un 4x4 nous attende et nous amène aux Tsingy. Celui-ci n’étant pas encore arrivé, nous décidons donc de l’attendre au bord de la rivière. 

Après une longue attente, nous partons finalement pour le village le plus proche. Nous trouvons une charrette tirée par deux zébus pour nous y amener. Chemin faisant, nous croisons notre 4x4 qui arrive enfin.

Nous prenons donc la route des Tsingy. Nous arrivons à Bekopaka, le lendemain, après un arrêt à Belo sur Tsiribiniha afin d'y passer la nuit. Nous nous rendons de suite au bureau de l’ANGAP (Association Nationale pour la gestion des aires protégées).

Marcellin sera notre guide pour la visite. Nous décidons de faire les petits Tsingy le jour même, et nous réservons les grands pour le lendemain.  

Roches calcaires formées par un dépôt de fossiles et de coquillages morts sous la mer il y a 200 millions d'années, et par la suite façonnées par l'eau des pluies il y a 5 millions d'années, les Tsingy, constitués d'un dense réseau de failles, crevasses et lames acérées, sont de véritables cathédrales de calcaire. Ils ont été déclarés site du patrimoine  mondial de l'UNESCO, en 1990

Le lendemain, accompagnées de Marcellin, nous partons en 4x4 afin de nous rendre aux grands Tsingy, qui se trouvent à une vingtaine de kms de là. Cette fois-ci, les choses deviennent sérieuses… Il nous faut nous équiper d’un baudrier, fourni par l’ANGAP, pour faire le circuit prévu, considéré comme « difficile ».

Nous terminons le circuit en à peine 3 heures.

En début d’après-midi, nous repartons en 4x4 pour Monrodava, sachant que sur la route se trouve la fameuse « allée des baobabs ».

Au moment où nous retraversons la Tsiribihina avec notre 4x4, nous sommes à nouveau victimes d'une panne, le moteur du bac s'arrête, et nous commençons à dériver sur la rivière pendant un certain temps. La panne réparée, nous continuons notre route...

Le lendemain, après avoir flâné dans Morondava une partie de la matinée, nous reprenons la route, en début d’après-midi, pour retourner à Antsirabé. Cette fois-ci, ce sera un taxi-brousse, dans lequel nous sommes bien entassés… 

La route est longue, les heures passent, la route est en plus en plus mauvaise, conséquence des nombreux cyclones qui balaient l’île. Soudain, au milieu de la nuit, le taxi-brousse s’arrête… nous avons crevé. Nous voilà donc tous assis au bord de la route, au beau milieu de la nuit. C’est un taxi-brousse, venant en sens inverse, qui nous prêtera sa roue de secours…

Tôt le matin, nous approchons d’Antsirabé. Le froid se fait de plus en plus sentir : Antsirabé se situe à 1 500 mètres d’altitude. C’est la ville la plus froide de l’île…et nous sommes en hiver.

Après quelques heures de sommeil, nous rencontrons Michel, un ami de Jean-Noël, qui nous propose d’assister à une cérémonie de  « retournement des morts », le lendemain. Nous passons le reste de la journée à visiter la ville.   

Partout à Madagascar, l'hommage aux ancêtres est fervent. Tous les cinq à sept ans, au jour le plus favorable déterminé par un medium, entre début juin et fin septembre, les corps sont exhumés et revêtus d'un linceul neuf. Cette cérémonie est joyeuse. Les gens se réjouissent de retrouver leurs proches.

Toute les amis, ainsi que les voisins de la famille, sont là. Il y a foule. Certains jouent de la musique. Tout le monde se pressent autour des corps exhumés.

Nous reprenons notre route, en direction d’Ambositra. Nous voulons faire de la randonnée chez les Zafimaniry. Une fois l’hôtel trouvé, nous partons à la recherche de Jean-Pierre, conseillé par Jean-Noël, qui est originaire du pays Zafimaniry.

 Petit groupe de quelques 20 000 personnes, localisé à l’est d’Ambositra, les Zafimaniry sont considérés comme faisant partie du groupe ethnique Betsileo. Leur habitat est resté très traditionnel, construit en bois et en fibres végétales.

Nous prévoyons de partir le lendemain, avec Jean-Pierre, pour Antoetra, village Zafimaniry le plus accessible par la route, d'où nous débuterons notre randonnée. Nous passons le reste de la journée à déambuler dans la ville ; Ambositra est en effet réputée pour son artisanat, et de nombreuses boutiques proposent des sculptures  ainsi que des articles en marqueterie.

Départ pour Fianarantsoa, toujours en taxi-brousse. L'occasion pour nous de prendre quelques photos, le long de la route...

Depuis Fianarantsoa, nous désirons, dans un premier temps, nous rendre au parc national Ranomafana. Après un rapide tour de ville, nous nous préoccupons de trouver un véhicule qui va nous permettre de faire l’aller et retour jusqu’au parc, le lendemain dans la journée.

Nous trouvons la visite de ce parc décevante, le temps n’étant déjà pas au beau fixe. Par ailleurs, nous avons vu peu de lémuriens, mais nous ne nous sommes peut-être pas enfoncées assez loin dans la forêt.

Nous sommes de retour à Fianarantsoa le soir même.

Dans un second temps, nous prévoyons de faire le trajet Fianarantsoa/Manakara en train.

163 kms de voie relient Fianarantsoa, située sur les hauts plateaux, à Manakara, ville côtière de Madagascar. Construite entre 1926 et 1936, cette ligne de chemins de fer traverse un des plus beaux paysages de Madagascar sur sa descente des hauts plateaux jusqu’à la mer. Jalonnée de 67 ponts et 48 tunnels, c'est une des lignes de chemins de fer les plus raides du monde.

Le départ se fait très tôt le lendemain matin. Nous n’avons pas pu avoir de places en 1^ère classe. Nous allons donc voyager en seconde. Il y a beaucoup de monde et nous sommes très serrés dans les wagons.

Une heure après le départ, nous sommes au milieu des plantations de thé. Soudain, le train s’arrête... Nous sommes en panne, et nous allons rester plusieurs heures là, à attendre...

Le train s’ébranle. Cette fois-ci, nous partons pour de bon. Plus nous perdons de l’altitude, plus la végétation devient luxuriante. Le paysage est vraiment très beau. Les arrêts dans les gares nous permettent d’assister à la vie locale.   

Nous arrivons très tard à Manakara. Nous sommes passées des hauts plateaux malgaches à la côte. A Manakara, nous projetons d'aller sur le canal des Pangalanes.

C’est en 1896 que le Général Galliéni décréta la construction du canal pour faciliter le transport des marchandises, et exercer un contrôle administratif et militaire sur toute cette région. Constitué d'une enfilade de rivières natuelles et de lacs artificiels, cet incroyable canal, séparé de l'océan par une étroite bande de terre, s'étire sur 665 km le long de la côte est. 

Nous trouvons Jean-Marie, qui nous servira de guide. Il nous avait également été recommandé. Nous partons le lendemain avec lui.

Cette journée en pirogue a vraiment été très agréable. Nous en avons profité pour manger de la langouste. Mais il est temps de reprendre notre route.

De retour à Fianarantsoa, nous prenons la direction du Parc National d'Isalo.

Nous logeons à Ranohira, la ville la plus proche du parc, et dès que nous sommes installées, nous nous mettons en quête d'un guide pour visiter le parc et y faire de la randonnée. Ce sera Zerina, trouvé par l'intermédiaire du bureau l'ANGAP. Nous prévoyons  de faire deux « boucles » avec lui, à l'intérieur d'Isalo.

Le lendemain matin tôt, nous nous mettons en route pour le canyon des Makis (Nous avions trouvé la veille un chauffeur qui, depuis Rahonira, pourrait nous amener et venir nous chercher à proximité du parc). 

Le canyon des Makis  est un des lieux les plus visités d'Isalo. Nous pouvons déjà y apercevoir quelques espèces de lémuriens. Nous partons ensuite faire de la randonnée à l'intérieur du parc, et là nous passons la journée dans un paysage splendide, sans un touriste en vue...

C'est en prenant la direction de la cascade des nymphes que nous les apercevons. Une petite dizaine de lémuriens Sifakas est là, très proche de nous ; nous les photographions à volonté, ils ne bougent pas... puis l'un après l'autre, ils s'en vont, se déplaçant latéralement en dansant... C'est époustouflant... Nous ne regrettons vraiment pas notre petite randonnée...  

Le lendemain, nous repartons à nouveau dans le parc : la piscine naturelle, piscines bleue et noire, reine d'Isalo, fenêtre d'isalo. Que de beaux paysages...

C'est à nouveau l'occasion de revoir des lémuriens, mais rien ne vaut la danse des "Sifakas"... Cela rattrape ce que nous n'avons pas vu au Parc Ranomafana.  

Notre voyage se termine... Demain, nous quittons le parc pour rejoindre Antananarivo. Nous avons prévu de prendre un Madabus, ligne de bus nouvellement créée par Amélie.

Nous arrivons dans le courant de la nuit suivante à destination. Le temps de faire quelques derniers achats, et nous prenons l'avion en direction de la France. 

Nous gardons un excellent souvenir de ce voyage.  Voyage très riche, qui nous a permis de voir de très beaux paysages, ainsi que de rencontrer des gens très attachants.

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Compagnies aériennes 

 Emirates et Air Asia

Visa

Possibilité de l'obtenir à l'aéroport à l'arrivée 

Monnaie 

La roupie indonésienne (Rps)

En partant pour Sumatra, nous avions déjà dans l'idée d'aller sur l'île de Siberut dans l'archipel des Mentawaï, à la rencontre des "hommes fleurs".

Les informations "récoltées" sur différents forums de voyages nous indiquaient  qu'il était plus aisé de trouver un guide à Bukittinggi, au nord de Padang.

Après un court séjour à Jakarta, nous nous sommes donc envolées pour Padang avec Air Asia, d'où nous avons pris de suite un bus pour Bukittinggi.

La région de Bukittinggi est très belle, et en attendant de pouvoir nous rendre sur Siberut, nous en avons profité pour visiter cette belle région : 

• Tout d'abord le pays Minang et ses maisons typiques,

Le pays Minang est une région de Sumatra où vivent les Minangkabau, de religion musulmane. Ils constituent une des plus grandes sociétés matrilinéaires au monde. La femme possèdant tous les biens (terres, immobiliers, mobiliers...) ne les transmet qu'à ses filles.

• Ensuite le lac Maninjau, superbe, non loin de Bukittinggi. L'arrivée sur le lac est spectaculaire ; la route surplombe le lac et descend ensuite sur 44 virages en épingle, jusqu'au village.
• La vallée de Harau et ses cascades.
• Sans oublier la Rafflesia, la plus grande fleur du monde (son diamètre peut atteindre 1 mètre).

 C'est donc depuis Bukittinggi que nous avons organisé notre trek sur l'île de Siberut, dans l'archipel des Mentawaï.

Après quelques jours d'attente liés à des problèmes de bateau (il n'effectue pas la traversée s'il y a trop de vagues...), nous avons donc quitté Bukittinggi à destination de Padang, en compagnie de notre guide Awang. 

Achat de la nourriture pour les 8 jours de notre trek à Padang, puis direction Muarasiberut : la traversée, mouvementée,   a duré toute la nuit (il y avait des vagues, le bateau bougeait beaucoup...).

Arrivée en vue de l'île de Siberut au petit matin. Le temps d'un petit déjeuner, et nous partons en pirogue à l'intérieur de l'île à la rencontre des "hommes fleurs".

Les Mentawaï doivent leur surnom "d'hommes fleurs" à leur façon de se parer des fleurs de la forêt. Des colliers de perles de couleurs vives, ainsi que des tatouages, viennent compléter leur parure.

Le ton est donné de suite, à peine descendues de la pirogue, nous avons de la boue jusqu'à mi-mollet, et il en sera ainsi pendant 8 jours...

Les Mentawaï sont très accueillants. Notre guide Awang les connait bien et est très apprécié par eux, ce qui a bien facilité les contacts.

Nous avons donc marché dans la jungle, de "village" en "village", nous enfonçant dans la boue jusqu'à mi-mollet (voire jusqu'aux genoux), marchant en équilibre sur des troncs d'arbres, traversant des zones marécageuses, des rivières... Le soir, nous étions hébergées dans des maisons Mentawaï, dormant sur des nattes à même le sol.

Expérience enrichissante... On a du mal à imaginer que des personnes puissent encore vivre comme cela à notre époque. Mais cela risque de vite changer, c'est du moins le sentiment que nous avons eu.

 
De retour sur Sumatra, nous avons pris la direction du Lac Toba, dans le nord de l'île, plus précisément de l'île de Samosir.

Le lac Toba,  ainsi que l'île de Samosir,  ont été formés par l'explosion d'un volcan géant, il y a 75 000 ans. Le lac mesure 100 km de long sur 31 km de large.

C'est dans cette région que vit le peuple Batak, dont les maisons ont une architecture particulière.

Bien que ce soit une des régions les plus touristiques de Sumatra, il y a tout de même bien peu d'étrangers, comme dans la plupart des régions de l'île. 

Autre région visitée, le parc national de Kerinci. La route qui, depuis Padang, mène à Sungai Penuh (capitale du district de Kerinci), est superbe : très beaux paysages de montagnes, vues sur le volcan Kerinci,  et plantations de thé à perte de vue.   

Et voilà, notre voyage sur Sumatra se termine... Le point le plus marquant pour nous restera notre "aventure" sur l'île de Siberut, bien évidemment, mais de nombreuses régions de Sumatra se caractérisent, également, par de très beaux paysages de montagnes, volcans, forêts et lacs. 

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